Burgau e arredores

Fim de tarde

Lua cheia

A caminho da praia dos Rebolos

Praia dos Rebolos e Ponta da Almádena

Samhain

A ribeira d'Argent, em Huelgoat, corre serenamente na floresta, mas, de repente, precipita-se

e desaparece debaixo de um caos de blocos, durante mais de 150 metros

para depois reaparecer, a caminho do "espelho das fadas"

Será uma passagem para o Sid? Cabe a cada um de nós descobrir...

A estação clara dá agora lugar à estação escura e a um novo ano que começa. Feliz Ano Novo

Eduardo de Noronha, escritor e jornalista

Faz hoje 150 anos que nasceu Eduardo de Noronha, escritor e jornalista, de quem já mostrámos aqui alguns livros. Na sua carreira de militar em Moçambique, elaborou e desenhou, em 1894, este "Esboço da carta do distrito de Lourenço Marques".

Pequena nota biográfica

José Eduardo Alves de Noronha, nasceu em Lisboa a 26 de Outubro de 1859.
Foi autor de mais de uma centena de obras, na maioria, romances históricos e biografias e algumas monografias, como (cronologicamente): O Distrito de Lourenço Marques e a África do Sul, a História das Touradas, José do Telhado e José do Telhado em África, A Ambição d'um Rei, No Brasil - Uma Epopeia Marítima, O Herói de Chaimite - Mousinho de Albuquerque, Da Madeira ao Alto Zambeze e Do Minho ao Algarve (escolhidos em concurso para prémio aos alunos das escolas primárias; foi o primeiro livro de Ferreira de Castro), O Último Marquês de Nisa, À Porta da Havanesa, O Conde de Farrobo e a sua Época, Estroinas e Estroinices, O Remexido, Pina Manique, O Rei Marinheiro (D. Luis I), Afonso de Albuquerque, História de Portugal para os Pequeninos, Mousinho de Albuquerque e Augusto de Castilho.
Na sua carreira de jornalista Eduardo de Noronha foi redactor do “Novidades”, convidado em 1895, por Emídio Navarro, colaborador do Jornal de Notícias, desde 1897, tendo-se responsabilizado, a partir de 1929, pelas colunas Cartas de Lisboa e Revista Internacional, colaborador do Diário de Notícias, desde 1903, como crítico de teatro, iniciando, em 1906, as funções de redactor que desempenhou até 1923, director literário de “Os Serões” em 1909 e 1910 e ainda colaborador do Século e de outras publicações.

Para saber mais sobre Eduardo de Noronha e o ano de comemorações veja http://eduardodenoronha.blogspot.com.

Porto de pesca da Caloura

Já o tínhamos mostrado aqui. Fica na ilha de São Miguel, no concelho de Lagoa.

Foi entretanto remodelado, com a construção de mais uns cais, mas esta remodelação, no entanto, parece não ser do agrado dos pescadores locais, dado que veio reduzir a área do plano de água sem ter aumentado a protecção contra a ondulação de Sul.

Azenha do Mar

Um passeio na Bretanha: o "porto museu" de Douarnenez

Na ria de Port Rhu, que limita Douarnenez por Oeste localiza-se o Port musée. A exposição "em terra", sob o lema do "nosso" Torga "L'Universel? C'est le local sans les murs" aborda as "sociedades e as culturas marítimas na Bretanha e no Mundo", através de 200 embarcações e 5 000 objectos, analisando as razões que os faz serem a expressão da identidade de uma terra ou de um povo.

Na exposição "flutuante" podem visitar-se, por fora e por dentro, uma embarcação de extracção e transporte de areias, um lagosteiro bretão, uma barcaça do Tamisa e um rebocador a vapor britânico, que incluem apresentações de som e imagem.

Na margem esquerda da ria localiza-se o barco-farol Scarweather, a primeira aquisição do "porto museu".

Para além do "porto museu", a ria é também muito procurada para abrigo da navegação de recreio. Para além do estacionamento a montante e jusante da ponte, existe ainda um porto de recreio em Tréboul que dispõe de 60 lugares para visitantes.

A embocadura de Port Rhu é protegida pela ilha Tristan, que tem acesso em maré baixa.

Pela encosta, até ao Castelo dos Mouros

O "castelo dos mouros", em Sintra

O castelo dos Mouros constituía o centro de defesa e controle sobre um território vasto, essencialmente rural, no extremo ocidental do Garb al-Andaluz, o que aconteceu durante pelo menos cerca de quatro séculos, isto é, desde a sua fundação até momentos imediatamente posteriores à Reconquista. Pela sua situação geográfica e robustez, era considerado, juntamente com o castelo de Santarém, um dos principais pontos da estrutura militar da Belata - província muçulmana que corresponde mais ao menos ao Ribatejo e Estremadura.

Instalado num dos cumes sobranceiros da Serra de Sintra, numa área de “caos de blocos”, o castelo dos Mouros implanta-se sobre um forte maciço rochoso que, a Noroeste e Norte é aproveitado como defesa natural intransponível, e domina toda uma vasta região de plataformas calcárias circundantes constituídas por terrenos agrícolas.

O castelo apresenta uma planta irregular e é formado por dupla cintura de muralhas. Na muralha exterior abrem-se portas de acesso em rodísio.

A segunda cintura de muralhas inclui cinco torres, de planta quadrangular e uma circular, junto às quais existem ainda vestígios de antigas construções.

No perímetro do castelo existem vários silos árabes, actualmente bastante entulhados.

Existem duas fases distintas de construção: uma mais antiga, datada dos séculos IX-X, e uma segunda fase, que inclui a edificação de algumas das torres existentes e a ampliação do recinto amuralhado, para um grande albacar, tendo em vista a protecção da população ali concentrada, o que é confirmado pela existência de uma cisterna localizada à entrada do castelo.

Em 1147, após a conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques, o castelo entregou-se voluntariamente aos cristãos e D. Afonso Henriques confiou então a sua guarda a "30 povoadores" a quem concedeu privilégios através de carta de Foral.

Nos séc. XIV-XV o desenvolvimento da vila velha de Sintra, levou ao lento abandono do castelo.

Para saber mais, ver A ocupação islâmica do Castelo dos Mouros (Sintra): interpretação comparada e o Sistema de informação do património.

Um passeio na Bretanha: Pointe du Raz

O 4...
Desta vez vista de terra.

A Pointe du Raz, é uma área protegida "Grand Site de France" de que já falei aqui a propósito do Raz de Sein.

Indo por terra, até ao Cap Sizun, chega-se a uma grande área de estacionamento, pago, junto à "Maison du site". Neste local, para além do centro de interpretação, existe uma grande esplanada, circundada por crêperies e lojas.

No centro de interpretação existe uma exposição permanente, é exibido um filme sobre o local e as suas especificidades e pode-se apanhar um autocarro a gás que vai até ao farol/semáforo.

E assim, depois de uma óptima "gallette complète" e de uma taça de cidra (cidre brut, pois claro!), apanhámos o autocarro (também se pode ir a pé mas demora cerca de 20 minutos e o tempo era um recurso escasso).

A Pointe du Raz é daqueles sítios onde vale a pena ir, quanto mais não seja pela vista: ao fundo vê-se a ilha de Sein e a separá-los o famoso Raz de Sein, desta vez sossegado apesar do tempo farrusco.

A norte, entre esta e a Pointe de Van localiza-se a baía dos Trépassés (nome "conquistado" devido aos inúmeros naufrágios que aconteciam nesta zona)

Um passeio na Bretanha: de Quimper até à Pointe de Penmarc'h

Ou seja do 0 ao 3...
O ponto de chegada foi Quimper, já que o interesse da envolvente permitia ficar 2 noites.

Da cidade florida partimos um pouco para Sul e fomos espreitar Pont Aven, a "cidade dos pintores", junto ao rio do mesmo nome.

Percebe-se porque serviu de base a uma escola de pintura, mas está um bocadinho turística de mais.

Depois fomos "picando" a margem direita, cheia de ostreículturas que vendem "au détail", até Port Manech e de lá fomos espreitar Concarneau com a sua vila fortificada:

No caminho para a Pointe de Penmarc'h passámos por Fouesnant e Bénodet, duas terras muito bonitas onde não parámos, e a passagem por cima do estuário do l'Odet é espectacular.

Em Eckmühl, na Pointe de Penmarc'h, os faróis acumulam-se: a torre onde acendiam as fogueiras, o farol antigo, o farol actual e o semáforo e ainda uma exposição com a história dos faróis.

Também dá para perceber porquê:

É engraçado que o farol de Eckmühl está mesmo no meio da povoação!

Um passeio na Bretanha

Desta vez o passeio foi de carro: 1600 + 1600 km de Lisboa à Bretanha e volta, e mais 2300 km de passeio pelo país dos corsários, das grandes marés, dos megalitos e dos celtas...

E sim, 44 etapas! E mais duas suplementares no caminho de regresso...

Mas não, não vão sair daqui 46 artigos sobre a viagem... Algumas destas etapas terão direito a honras de um artigo específico, mas outras vão ser agrupadas e contadas em conjunto.

Aqui ficam para já alguns apontamentos sobre a viagem:
1 - Nunca passem por Bordéus em hora de ponta: é muito pior do que fazer a 2ª circular!
2 - Na Bretanha faz bom tempo várias vezes ao dia! E sobretudo, não chove, mas por vezes a "condensação" é muita! O que pode atrasar alguns percursos de carro...
3 - O nosso carro de apoio portou-se muito bem!
4 - O frigorífico de ligar ao isqueiro deu imenso jeito
5 - A Bretanha é "província": muitos restaurantes deixam de servir às 14h e quase todos às 21h30
6 - O mapa da Michelin à escala 1:200 mil tem os caminhos TODOS!

As cartas de apoio são da Via Michelin in www.viamichelin.fr

Rio Sabor

França, Parque Natural de Montesinho.

No farol do cabo Espichel

Aproveitei também o programa da Ciência Viva no Verão sobre faróis para ir visitar o farol do cabo Espichel, em Sesimbra

Construído em 1870, é um dos mais antigos do país. Foi automatizado em 1989.

Características:
Fl W 4s
Altura: 32 m
Altitude: 168 m
Alcance 26 MN

Actualmente funciona com uma lâmpada de 1000 w (a outra que se vê na foto é suplente).

Apesar de o dia não estar famoso, a vista dali é sempre bonita

Ainda na Arrábida: mais algumas "jóias"

O forte de Nossa Senhora ou de Santa Maria da Arrábida (em cima) foi construído entre 1670 e 1676, por ordem do regente D. Pedro, para reforçar a defesa do convento e do portinho. Durante cerca de 40 anos, até 1976, foi pousada e estalagem (bem gira por sinal). Em 1978 foi entregue ao Parque Natural da Arrábida e desde 1981 é o Museu Oceanográfico de Setúbal (vale a pena visitar).

É uma pena aquele terraço não ser aproveitado para um restaurante.

O Forte de Santiago do Outão (em baixo) começou por ser uma torre de vigilância da barra do Sado, construída em 1390, por ordem de D. João I: uma das mais antigas fortificações marítimas portuguesas.

No 3º quartel do século XVI foi construída a cerca abaluartada em redor dessa torre e, entre 1643 e 1657 foi ampliada a fortaleza. Já no século XIX foi instalado o farol e, em 1890, foi adaptado a residência de veraneio, para o rei D. Carlos (tinha bom gosto!).

Em 1900 foi adaptado a sanatório.

O palácio da Comenda (em baixo), projecto de Raúl Lino, foi construído no início do século XX. O palácio e a quinta que o envolve, onde existem inúmeros vestígios arqueológicos, são espectaculares.

14 de Agosto de 1385

O Campo Militar de S. Jorge testemunha o local onde se travou, a 14 de Agosto de 1385, uma batalha entre dois exércitos régios e um dos acontecimentos mais decisivos da história de Portugal: a Batalha de Aljubarrota.

No campo militar significou a utilização de uma táctica inovadora (experimentada na batalha de Atoleiros), onde os homens de armas apeados foram capazes de vencer a poderosa cavalaria medieval. No campo diplomático, permitiu a aliança entre Portugal e Inglaterra. No campo político, resolveu a disputa que dividia o Reino de Portugal do Reino de Castela e Leão, permitindo a afirmação de Portugal como Reino independente. Tornou possível também que se iniciasse uma das épocas mais grandiosas da história de Portugal, a época dos descobrimentos.

Confrontaram-se dois pretendentes ao trono: D. Juan I de Castela e Leão e D. João I, Mestre de Avis, que fora aclamado Rei de Portugal 4 meses antes nas Cortes de Coimbra. O exército castelhano era numérica e militarmente superior ao português; no entanto, D. Nuno Álvares Pereira que comandava o exército nacional, concretizou um sistema táctico antes e durante o confronto, que acabou por levar Portugal à vitória.

Adaptação de excertos do “Folheto de Divulgação da Fundação Batalha de Aljubarrota”

Da Amoreira à Arrifana (4): o Ribat da Arrifana

Citado em diversos textos islâmicos e por historiadores ulteriores, o ribat al-Rihana (convento-fortaleza), fundado pelo mestre sufi Abû-l-Qâsim Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Qasî, na Ponta da Atalaia em Aljezur, só foi identificado, em 2001, pelos arqueólogos Rosa e Mário Varela Gomes.

A análise da informação histórica e arqueológica permite considerar que o ribat terá sido erguido por volta de 1130 e abandonado a partir de 1151, depois do assassinato do líder espiritual seu fundador e da perseguição movida aos seus seguidores.

Nas escavações foram identificados testemunhos arquitectónicos de três mesquitas, com qiblas e respectivos mihrabs, devidamente orientados para Meca, sendo uma delas de grandes dimensões e de construção mais “recente”.

Na extremidade poente da Ponta da Atalaia, localizava-se uma pequena mesquita, um minarete e “muro de orações”. A presença do minarete confere-lhe uma importância que a localização, quase debruçada sobre o Oceano, já indicava.

Na zona central foram identificadas um conjunto de celas, orientadas para nordeste, desde a arriba norte à arriba sul da península da Ponta da Atalaia, que poderão ser alinhamentos de pequenas mesquitas e, mais a poente duas vivendas que poderiam ter pátios.

Na zona mais interior foi descoberto um grande pátio delimitado por muros e dois compartimentos anexos que podem corresponder a uma madraza (escola corânica).

Fonte: textos diversos de Rosa e Mário Varela Gomes

Serra da Arrábida

Vista do mar

As suas falésias abruptas sobre o mar, incluem a mais alta da costa continental europeia: a da serra do Risco.

E abrigam "jóias" como o convento velho e o convento novo da Arrábida e a "Mata Coberta" que os envolve,

ou como a pequena praia de Alportuche, de águas transparentes!

O Parque Natural da Arrábida foi classificado a 28 de Julho de 1976, faz hoje 33 anos

Praia Fluvial e Moinho de Fresulfe

Em pleno Parque Natural de Montesinho, no rio Tuela…

Parque Natural da Serra da Estrela

No dia dos 33 anos do Parque Natural da Serra da Estrela (criado pelo Decreto-Lei n.º 557/76 de 16 de Julho), aqui ficam uns apontamentos de uma viagem que fiz, há uns Verões atrás, a este Parque. Mesmo (ou sobretudo?) no Verão merece uma visita.

O castelo de Linhares nas faldas a Norte

A lagoa Comprida no topo da serra

O vale glaciar do Zêzere

E os socalcos de Alvôco da Serra, nas faldas a Sul

"Belo monstro de xisto e de granito, com terra a encher-lhe os ocos do esqueleto, ondula sempre. Contorce-se aqui, alteia-se acolá, abaixa-se mais adiante, para se altear de novo..."
in "A lã e a neve" de Ferreira de Castro

Saiba mais sobre a visita ao Parque Natural no Portal do ICNB e na página da Região de Turismo

De regresso ao "Dori" em Ponta Delgada

Com os habituais cardumes variados: castanhetas aos molhos, sargos, talassomas, enxaréus, salmonetes, sardinhas, anchovas, besugos, etc....

As bicudas, claro, que vão semeando o pânico!

E um curioso cardume de salemas que andava por ali perto

19,9 metros! 59 minutos!
e a companhia do Ricardo que foi apanhado a "roubar" o ferro ;)